前言：
85、90们，还记得我们上小学时候，课本里说的，年中央作出了实施“西部大开发的重大战略”决策吗？改革开放40周年刚刚过去，建国70周年即将到来，西部大开发战略也实施20年了，去西部逛一逛吧，领略西北的历史文化。其实，青甘环线早就在行程单上，一直向往。青甘环线公认的最佳旅游时间是夏季，原本是想等到6-8月再出发的，但是年初的一则新闻让我有了说走就走的决心。年初，央视报道：珠峰下令封山。强大如珠峰，都已不堪游览压力而封山，那原本就脆弱的莫高窟呢？所以，如此果断的出行，很大一部分原因是担心莫高封窟，看不到我想看到的洞窟。错峰，或许遇见的不是最佳时间的风景，冬去春来，很期待从冬眠中渐渐苏醒的原美西北。
先植入个广告：要旅游，找美玲（），苏之旅值得信赖！去西北，选西美，西美专注品质西北！
◆◆D1南京-兰州◆◆飞机将要抵达兰州上空，俯瞰地面，连绵的、灰黄色的土丘，整片整片的规整的田地，没有高楼大厦，没有大型工厂，第一感觉就是有点缺少生机的荒凉。
降落兰州中川机场，兰州的气温与南京相近，阳光温和（这个时候的南京应该在下雨），但是，西风，有点冽。带着丝丝西北寒气的料峭春风，扑面而来，潇洒而过。在海派湿冷的天气里摸爬滚打了这么多年，到了这干冷地区，真的不太冷。
远看连绵起伏光秃秃的土丘，线条清晰、轮廓立体；近看其实表面贴地生长着一层青黄的草皮。从机场出来，由于机场附近还没怎么开发，道路两旁多灌木，有矮小的小松树，还有叶子还没长出来的瘦瘦高高的乔木。道路宽阔、平坦，车辆少（但是车辆的品牌不算少，大众、别克、福特比较多，宝马、奥迪、奔驰也有，还与一辆林肯擦肩而过，出租车是吉利汽车）红绿灯少，限速标识更少，所以说，在这里开车应该是很爽的。由于这里的气候特点，道路两旁的路灯顶部都有一个三页风扇和两块太阳能板，有效利用风能和光能发电，也算是因地制宜。
到了兰州市区，道路两旁渐渐有了更多的绿植和一树一树的花开。在兰州看到的最大的水域当属黄河，由于泥沙沉积，水位较高，但在兰州段未见水上长城。黄河上有座中山桥，是兰州的标志性建筑物之一，如今已经不通车，供居民和游客散步游览。来自长江滨，来到黄河畔，向这条贯穿中华历史的母亲河致敬。
今天下榻七里河区，这里的居民以回民为主，戴着小白帽的男子和裹着头巾的女子，随处可见。这里的人，一点儿都不忙碌，工作日的下午，好一派悠闲自在。
晚餐当然是牛肉面。我们说的兰州拉面，就是这里的牛肉面。面条现拉现煮，一大勺带着三两牛肉丁的高汤，一小勺西北油泼辣子，一把蒜叶，一份分量足的牛肉面就上桌了，7元/碗，再切一盘7块钱的牛肉，加上一碟1.5元的凉菜，这就是当地人俗称的双飞套餐，如果再加一颗鸡蛋就是三飞套餐。拉面汤略咸，喝一杯店家煮的甘甜的枣茶，顺一顺，很满足。西北的辣子，干脆利落，来得快去得也快，辣度中等。
初到兰州最深刻的感受就是：干燥！不知不觉的就要喝很多水。晚上敷面膜，因为追剧忘记及时揭下面膜，30min后面膜贴竟然干了！这种悄无声息的干燥能力真的惊到我了！可是，后面几天，越来越干燥，才意识到兰州的空气湿度相对还是可以的。
◆◆D2兰州-武威-张掖◆◆此次行程的导游——马海涛，是个西北汉子，一曲高亢嘹亮的《黄河谣》带我们开启了品味青甘之美的旅程。整个行程中，马导很尽心尽责地给我们介绍甘肃、青海的基本情况、风土人情、奇闻异事，得到了团里叔叔阿姨们的一致好评。跟团游，不仅有人帮你操心各种吃住行的琐事，还能听到许多有趣的故事。
甘肃，东西狭长，犹如一把玉如意横在西北的版图。甘肃，以汉人为主，但是周边省份都是少数民族聚居地，其存在的意义不言而喻。
兰州人口约万人。兰州是重工业城市，以石油化工为主，因污染严重，曾经一度消失在卫星云图上。
兰州地处陇中黄土高原地带。兰州的地形：两山夹一河，东西狭长、南北窄，北面是白塔山，南面是皋兰山，黄河穿城而过。
为期8天的青甘行，除去飞机的往返时间，真正游览景点的也就6天。6天的车程大约公里，甘肃段沿着河西走廊，一路向西，走近这些已有两千多年历史的城市，武威——凉州郡，张掖——甘州郡，酒泉——肃州郡，敦煌——沙州郡。
晨起，黄河边有很多晨跑的市民，由于河水的滋养，岸边的柳枝也开始发芽了。清晨的黄河水并不算黄，也是因为现在是枯水期，马导说到了汛期，黄河的水是真的很黄。想看黄河景，还是移步壶口瀑布为宜。
沿着G30连霍高速西行，这条东起江苏连云港，西到新疆霍尔果斯的高速公路，横贯中华版图。
行驶在高速上，城市与乡村的分界尤为明显。城市，高楼林立；乡村，就不仅仅是荒凉可以形容的。看得越多，会越心酸、心痛，那些贫瘠的土地，如何供养为之艰辛付出的农民。
从兰州到武威的路上，永登县看着稍稍富裕一些，有许多二层的平顶民居，还能看见许多小羊在山坡上吃草。
到了天祝县，人口密度明显感觉低了许多，这里多连绵起伏的大山，远处还有雪山，绵延好几公里，不知是不是有雪山的缘故，明显感觉气温低了一点，途径乌鞘岭隧道，在隧道旁还能看见还在冰封的小河。
到了古浪县，气温升高了一点，农作物也变多了，尤其是绿色作物，但是似乎经济不太好，多一层平房，甚至还有土坯房。
武威，是河西走廊的第一站。汉武帝元狩二年，霍去病击败匈奴，为显示大汉帝国的武功军威，西汉*府在原休屠王领地置武威郡，武威由此得名。周为雍州之地，春秋以前为西戎占据，秦为月氏驻牧地。
据说许多美学家都觉得领头的那匹马的形态很美，鬃毛束在头顶仿佛扎了个冲天辫，脖子微斜，就是一副在极速奔驰的形态。仪仗队中部，有一匹大马和几匹小马，这是战将的坐骑和备用坐骑。仪仗队的末排中间有一辆牛车，牛车是给文官用的，武将都是用的马车。
（0.5H）雷台汉墓是砖石墓葬，是一座将军墓，里面空间不大，从一室到另一室需要弯腰行走，一不小心就会撞到头。正寝的作用主要安墓主神坐，为墓主灵魂正常起居之处，由供奉的宫人如同对待活人一样侍奉；便殿是正寝的附属建筑，主要供奉主灵魂来此游乐。
墓里有明显的盗洞，值钱的金银珠宝造就被盗墓者洗劫，剩下的都是青铜器。
墓室墙角都有放置蜡烛的小平台，墓室封上之后，让燃烧的蜡烛将墓室里的氧气耗尽，所以墓室刚被打开时，那些随葬的铜器仍是金光闪闪的。
著名的马踏飞燕便是出土于雷台汉墓。马踏飞燕又称“马超龙雀”，呈发绿古铜色，马高34.5cm，长45cm，重7.15公斤，马呈飞奔状，三足腾空，昂首扬尾，右后足下踏一展翅奋飞回首惊视的“风神鸟”龙雀，改变了传统天马的造型手法，又符合力学平衡原理，蕴含丰富的天马文化内涵，铸造技巧精湛，堪称青铜艺术之极品。“马”以汗血宝马为原型，该文物用以形容马奔驰的速度飞快，可以赶超龙雀。北京展出的和甘肃博物馆展出的马踏飞燕均是仿制品，马导说仿制品的龙雀会比真品大一点，如果按照1:1仿制，会因受力不平衡而无法站稳。
雷台汉墓里的一口汉代古井长期以来吸引着游客的眼球，此井居然“见钱眼开”：能将扔进井里的钱币神奇地放大。据说，墓室主人在墓道中凿井，寓意着富有和尊贵。
（0.5H）雷台观里有土夯围墙，马导说，古时，检验土墙是否合格的方法是：士兵站在50m开外拉弓射箭，如果箭头能够扎进土墙里，则为豆腐渣工程，建造者将被处死。
雷台观里有千年国槐，在这种缺水的地方，能有一棵千年古树太难得了，虽然没有树叶更别谈郁郁葱葱，就是这种顽强的生命力都值得点赞。
（0.5H）文庙，也称圣庙、孔庙，是为祭祀我国春秋时期的大思想家、教育家孔子而修建的庙宇，素有“陇右学宫之冠”之美誉。
不太巧的是，文庙从3月27日起对戏楼等进行修缮，只能参观大成殿、状元桥等。大殿雄立，飞架斗拱，彩绘精美，造型瑰丽，类似皇家宫阙的建筑风格。
状元桥后有一座牌楼——棂星门，这座牌楼与其他牌楼的不同之处在于，它的两肩都有一根冲天柱，不知道是不是寓意一飞冲天的意思。
状元桥前有一堵红色砖墙，据说只有这里出了状元之后，才能将这堵墙砸掉，开状元门做为文庙的正门，然而这里虽然出了很多武将，但是文官却不多，文官最高做到太傅，所以迄今为止，这堵墙还在，我们进文庙都是走侧门。
（0.5H）马导说：了解一座城市历史的最好的方式就是去看博物馆。
武威博物馆有一件镇馆之宝——西夏碑（一面是西夏文，一面是汉字，就像一部字典）。
公元年，*项族在中国西部建立大夏国，史称西夏。李元昊邀请汉人学者创造了西夏文字，西夏文字与汉字共用同样的笔画，但是文字却丝毫看不懂。西夏立国年，传10代帝王，先后与宋、辽、金鼎足而立。成吉思汗要求西夏等国派兵帮他去攻城略地却遭到拒绝，铁木真本着“攘外必先安内”的想法，于年派蒙古铁骑灭了西夏，大肆屠城，其典籍、文书付之一炬，文物、古迹毁坏殆尽。在中国二十四史里，辽有《辽史》，宋有《宋史》，唯独没有西夏史。西夏灭亡后，其后裔也神秘失踪。
从武威前往张掖会经过金昌市，金昌因盛产镍而闻名于世，其镍矿储量丰富、规模巨大，排名世界第六、中国第一，被誉为“中国镍都”，并伴生有铜、铂、钴等十八种有色和稀有金属。
途径山丹县，高速旁有一段一段的汉长城遗址，由于疏于管理维护和风雨的经年摧残，已经坍塌了许多，留下的只是一段段的土墙。到了山丹县，明显能感觉到冷冽的西北风，喝几口正宗的西北风，速度离去。
山丹军马场位于祁连山冷龙岭北麓的大马营草原。山丹军马场地势平坦，水草丰茂，是马匹繁衍、生长的理想场所。历史可追溯至公元前年，由西汉骠骑将军霍去病始创。山丹军马场自年9月建场以来，近50年一直归属军队管理，是我国乃至亚洲最大的军马繁育基地。
张掖，以“张国臂掖，以通西域”而得名，古称“甘州”，是甘肃省名“甘”字由来地，素有“桑麻之地”、鱼米之乡的美称。古人有诗曰：不望祁连山顶雪，错把张掖当江南。确实，到了张掖境内，土壤看着都肥沃了一点，农民也在忙着种植水稻。
张掖人口万。张掖是古丝绸之路的重镇，是新亚欧大陆桥的要道，全国第二大内陆河黑河贯穿全境，是甘肃省商品粮基地，自古有“金张掖、银武威”的美誉。《书·禹贡》：“黑水西河惟雍州，弱水既西。”弱水流经，滋润了这片土地，造就了富庶的张掖，一直以来都是兵家必争之地。
下榻张掖新区，一盘分量超足的炒面、一碗香醇的牛奶鸡蛋醪糟、一杯甘甜的枣茶，用以慰藉颠簸了一天的胃。
晚餐归来，站在窗边等日落，红日落西山，19:30。
◆◆D3张掖-嘉峪关-敦煌◆◆清晨，日出时间晚，约莫7:00左右，太阳公公才懒懒地爬上了山头。一出门，就接收到了大西北的清凉问候，虽然穿着秋衣秋裤、羊毛衫、冲锋衣，还是觉得，冷！这一天，才真正感受到了西北寒。
（2H）张掖丹霞地貌奇观形成于万年前。丹霞地质构造是岩石堆积形成的，它是指红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀，加之特殊的地质结构、气候变化以及风力等自然环境的影响，形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石，主要发育于侏罗纪至第三纪的水平或缓倾的红色地层中，是巨厚红色砂、砾岩层中沿垂直节理发育的各种丹霞奇峰的总称。
张掖祁连山丹霞主要由红色砾石、砂岩和泥岩组成，有明显的干旱、半干旱气候的印迹，以交错层理、四壁陡峭、垂直节理、色彩斑斓而称奇。
张掖七彩丹霞地质公园地处祁连山北麓，是中国丹霞地貌发育最大最好、地貌造型最丰富的地区之一，是中国彩色丹霞和窗棂状宫殿式丹霞的典型代表，具有很高的科考和旅游观赏价值。
年11月由中国地理杂志社与全国34家媒体联合举办的“中国最美的地方”评选活动中，当选为“中国最美的七大丹霞”之—。年被全国多家知名网站评选为全球25个梦幻旅行地。《太阳照常升起》《神探狄仁杰Ⅲ》《三国之见龙卸甲》《黄石的孩子》《三枪拍案惊奇》《长城》等影片均把该景区作为外景拍摄地。
张掖丹霞于年被广为人知，年开通动车后，游客更是络绎不绝。马导说年8月5日，游客太多造成4号观景台（丹霞地质公园颜色最漂亮之处）拥堵到无法通行。
今年丹霞实行了实名制购票，刷脸检票，淡季的时候还好，到了旺季，光是检票处就会非常拥堵。
丹霞地质公园适合在傍晚阳光温和的时候来欣赏，如果人品爆棚，遇到雨后初霁的傍晚，那便是最艳丽的丹霞。拍电影时，剧组都会在空中撒点水，这样拍出来的颜色会显得深一点，实际我们看到的颜色没有那么绚烂。尽管颜色没有那么缤纷，但是依旧会觉得震撼，远处的雪山、近处的丹霞、头顶的蓝天、脚下的黄土，在这旅游淡季，慢慢走、静静看，感恩大自然的*斧神工。
丹霞海拔m，不知是海拔的原因，还是气温的原因，或是其他原因，刚到七彩丹霞不久，十指充血肿胀、嘴唇微微发紫，无其他不适反应。虽然丹霞地质公园全是砂岩没有树，但是空气质量还不错，除了气温有点低，空气湿度并没有我们想象的低。
从张掖到嘉峪关会经过酒泉，酒泉应该算是航空城，行驶在G30，左手边是冰雪未消的祁连山，右手边是航空相关企业，还能看到风车用的叶片堆放在空地上。马导说“酒泉”这个名字与霍去病有关，他大胜匈奴后白酒庆功，数量不多的酒水显然是不够全军将士共享的，他将酒倒入泉水中，泉水干冽、酒香十足，全军将士共同饮用庆祝。
马导说，嘉峪关曾经是个县级市，后来因酒钢集团的总部设在嘉峪关，才升为地级市。嘉峪关的经济仅次于兰州，从车牌照就能看出端倪，兰州是甘A，嘉峪关是甘B，敦煌是甘F，张掖是甘G，武威是甘H。到了嘉峪关，气温升高了许多，不知是不是离戈壁更近了的原因，真真是印证了：早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜。
换下冲锋衣，嘉峪关走起！
（2H）嘉峪关关城位*峪关最狭窄的山谷中部，地势最高的嘉峪山上，城关两翼的城墙横穿沙漠戈壁，向北8公里连黑山悬壁长城，向南7公里接天下第一墩，是明代万里长城西端主宰，自古为河西第一隘口，具有十分重要的军事意义。
嘉峪关，易守难攻，一夫当关万夫莫开。关城始建于明洪武五年，从初建到筑成一座完整的关隘，经历了年的时间，是明代长城沿线九镇所辖千余个关隘中最雄险的一座。
嘉峪关由内城、外城、城壕三道防线成重叠并守之势，壁垒森严，与长城连为一体，形成五里一燧、十里一墩、三十里一堡、一百里一城的军事防御体系。关城以内城为主，周长m，面积2.5万㎡，城高10.7m，以黄土夯筑而成，西侧以砖包墙，雄伟坚固。用拳头锤击黄土夯筑的城墙，用手指抠墙上的土，坚固异常，远比我们现在的许多商品房的水泥墙要坚固得多。砖包墙所用的砖也是十分坚硬，连喜欢留下“到此一游”印迹的“专业雕刻师”也只能在这砖面留下浅浅的痕迹，现在商品房用砖和它们比起来真的只能算豆腐渣。
内城开东西两门，东为“光化门”，意为紫气东升，光华普照；西为“柔远门”，意为以怀柔而致远，安定西陲。门台上建有三层歇山顶式建筑。东西门各有一瓮城围护，西门外有一罗城，与外城南北墙相连，有“嘉峪关”门通往关外，上建嘉峪关楼。嘉峪关内城墙上还建有箭楼、敌楼、角楼、阁楼、闸门楼共十四座，关城内建有游击将军府、井亭、文昌阁，东门外建有关帝庙、牌楼、戏楼等。
站在嘉峪关城门向外看，是有个向上的坡度的。因为这个坡度，当敌人从远处的戈壁滩望来，只能看见几座小小的阁楼，看不到高高的城墙，这会让敌人放松警惕，以为马蹄可以轻易踏破。当骑兵不曾减速地冲向城楼就会被城壕里的绊马索刺伤。关城的城墙与瓮城的城墙之间的距离非常近，若战车进城时不减速，很容易就撞上瓮城的城墙。当敌军绕着瓮城分兵两路进城时，守城军士只要将两侧堵死，并从城楼上放箭，势必可以射杀许多敌人。城墙上的射箭口是有角度的，便于守城军士从上往下射杀敌军，也能有效的阻止敌军自下而上射来的箭伤害自己。
嘉峪关整个建筑布局精巧，气势雄浑，与远隔万里的“天下第一关”山海关遥相呼应。“从山海关跋涉过来的著名史诗向西，向西，直到这儿步履中止万里长城的句号述说着过去那高踞海拔多米的伟大功绩并城北倚的马鬃山抖动古老记忆都市南依的祁连山雪映亮崭新世纪远行的驼铃敲响戈壁景观历代的蹄迹回报边疆警惕”。
年去了天下第一关——山海关，年来到了天下第一雄关——嘉峪关，两座关城相距公里，终于集齐、终于相遇。
每座城楼城门下的砖都是极凹凸不平的，这是曾经牛车、羊车、马车轱辘轧出的痕迹。
在嘉峪关流传一个歌颂古代工匠的传说。说是明朝修嘉峪关时，主管官员给工程主管人出难题，要求他预算用材必须准确无误。在工匠们的帮助下，工程主管人进行了精确的计算。结果工程竣工时，所备的砖瓦木石恰恰用完，只剩下一块城砖，称为“最后一块砖”，传说是镇楼之砖。这块砖仍放在会极门(西瓮城门)门楼檐台上，旅游者慕名都要来看一看这“最后一块砖”，引起对古代工匠们的聪明、智慧的敬佩之情。
在明代，出了嘉峪关就是出国了。出了嘉峪关，两眼泪不干，往前戈壁滩，往后无人烟。
沿着G30继续向西，海拔在逐渐上升，左右都是一望无际的戈壁。马导说，戈壁分为两种：荒草戈壁和黑戈壁，荒草戈壁只长荒草，而黑戈壁则是神马都不长，上面只有黑石子，远看黑黑的。
除了草，戈壁滩上的主要植物是：骆驼刺（骆驼的食物）和黑枸杞（富含花青素）。
左手边终于不再是祁连山了，绵延了近一千公里的祁连山，终于在出了嘉峪关之后和我们暂时分别了。
将近20:00时，来到瓜州境内，日落西山，夕阳照到山上，山体通红，甚是壮观。
戈壁落日，地域辽阔无遮挡，晚霞也都肆意妄为地随意舒展。戈壁的星空也是不可错过的风景，反正我是很久很久没有在家乡看到这么多的星星了。
赶夜路，21:30抵达敦煌。
◆◆D4敦煌◆◆敦煌海拔m左右，位于河西走廊的最西端，《汉书》中云：“敦，大也；煌，盛也。”
汉代丝绸之路自长安出发，经过河西走廊到达敦煌，继出玉门关和阳关，沿昆仑山北麓和天山南麓，分为南北两条道路。南线从敦煌出发，经过楼兰，越过葱岭而到安息，西至大秦（古罗马）；北线由敦煌经高昌、龟兹、越葱岭而至大宛。汉唐之际，又沿天山北麓开辟一条新路，由敦煌经哈密、巴里坤湖，越伊犁河，而至拂林国（东罗马帝国）。汉宋之际，丝绸之路是通往西方的交通要道，无论哪条通商之路，都要经过敦煌，敦煌也由此成为丝绸之路上的一颗璀璨明珠，当时敦煌的地位不亚于如今的上海。
沿着丝绸之路，中国的丝绸及先进技术不断向西传播到中亚、西亚甚至欧洲，而来自西域的物产亦传播至中原地区。丝绸之路上，各国使臣、将士、商贾、僧侣络绎不绝，而敦煌成为“咽喉锁钥”，据丝绸之路之要冲，成为中西方贸易的中心和中转站。西域胡商与中原汉族商客在此云集，从事中原丝绸和瓷器、西域珍宝、北方驼马与当地粮食的交易。与此同时，中原文化、佛教文化、西亚和中亚文化不断传播到敦煌，中西不同的文化在这里汇聚、碰撞、交融，使得敦煌成为“华戎所交，一大都会”，人文荟萃，文化粲然，这些繁荣的景象在莫高窟第窟窟顶的壁画上有着生动的记载。
然而，随着海上丝绸之路的日益繁盛，路上丝绸之路也随之慢慢衰落，敦煌，也渐渐没那么夺目。虽然经济下行，但是敦煌那历经千年的历史文化沉淀，过去、现在、将来，都会感染我们、震撼我们、影响我们。
（3H）鸣沙山沙峰起伏，金光灿灿，宛如一座金山，像绸缎一样柔软，少女一样娴静。
在阳光下一道道沙脊呈波纹状，黄涛翻滚，明暗相间，层次分明狂风起时，沙山会发出巨大的响声，轻风吹拂时，又似管弦丝竹，因而得名为鸣沙山。
鸣沙又叫响沙，是一种奇特的却在世界上普遍存在的自然现象。沙漠或者沙丘中，由于各种气候和地理因素的影响，造成以石英为主的细沙粒，因风吹震动，沙滑落或相互运动，众多沙粒在气流中旋转，表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声的地方称为鸣沙地。
敦煌鸣沙山与宁夏中卫市的沙坡头、内蒙古达拉特旗的银肯塔拉响沙群和新疆巴里坤鸣沙山号称中国的四大鸣沙。
鸣沙山日出，是十分难得的美景，第一缕阳光照射在沙漠上，金灿灿的，红日映金沙。如果要看鸣沙山日出，大约五点前起床，六点半到达景区，骑上骆驼二十多分钟到达山顶，等待七点十几分的戈壁日出。奈何我起不来，有点遗憾。
大清早来到鸣沙山还是很有凉意的，走到月牙泉所在的山谷就会暖和很多，三面环山的地理位置，有利于温度的聚集。马导说，现在的月牙泉，长度仅有八十多米，曾经最严峻的时候不足一米。
月牙泉内生长有眼子草和轮藻植物，南岸有茂密的芦苇，四周被流沙环抱，虽遇强风而泉不为沙所掩盖。因“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉，泉不涸竭”而成为奇观。鸣沙山和月牙泉是大漠戈壁中一对孪生姐妹，“山以灵而故鸣，水以神而益秀”，有“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”之感。顿时想起“山的稳重，水的灵动”。
在沙漠中行走着实十分费力，松软的沙子卸了一部分力，但似乎走在沙漠里膝盖不容易疼。为了方便游客爬沙山，景区专门准备了钢索木梯，踏着木梯，就会安全便捷很多，不然爬上去三步，滑下来两步，爬到山顶得是多么的费时费力。对沙漠盐碱风最为敏感的当属头发，所以一定要带着最油腻的护发精油。
站在鸣沙山顶俯瞰月牙泉，似一块翡翠，安静地待在沙漠中，静看岁月变迁、风云变幻。
景区门口种着一排排国槐，黄色的树枝在阳光照射下呈现金色，煞是好看。
在西北，柳树称为左公柳，杨树称为左公杨。
十九世纪下半叶左宗棠为收复新疆而率领湘兵来到西北大漠，深感气候干燥，寥无生气，而又水土不服，左公遂命令筑路军队，在大道沿途、宜林地带和近城道旁遍栽杨树、柳树和沙枣树。其用意在于，一是巩固路基，二是防风固沙，三是限戎马之足，四是利行人遮凉，凡他所到之处，都要动员军民植树造林。后来西北人民便将左宗棠和部属所植柳树称为“左公柳”、杨树称为“左公杨”。
由于不是旺季，景区特产市场也只有一半的商家在营业，简装的红枣5元/斤，沙枣、葡萄干（比5角钱硬币大）10元/斤，哈密瓜干20元/斤，黑枸杞元/斤。
距离景区一公里不到的地方，有一所敦煌中学，建筑古朴不乏气势，据说是所重点中学，这里应该有为敦煌学定向培养的学生吧。
鸣沙山距离敦煌市区大约三公里，但是沙子就是吹不到市区去，也真是一块神奇的宝地。
（4H）莫高窟，俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。
它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟个，壁画4.5万㎡、泥质彩塑尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。莫高窟与山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟并称为中国四大石窟。
莫高窟始建于十六国时期，前秦建元二年，僧人乐尊路经此山，忽见金光闪耀，如现万佛，于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟，在里面坐禅修行。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅，称为“漠高窟”，意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用，便改称为“莫高窟”。另有一说为：佛家有言，修建佛洞功德无量，莫者，不可能、没有也，莫高窟的意思，就是说没有比修建佛窟更高的修为了。
在莫高窟，不得不说的一个人就是王圆箓。王圆箓祖籍湖北麻城县，人称“王道士”。王圆箓因家乡连年灾荒，生活所迫出外谋生，流落于酒泉，期间入道修行。王圆箓云游敦煌，登三危山，发现莫高圣境，感慨万千，急呼“西方极乐世界，乃在斯乎”。王道士走进莫高窟的时间大约在年左右。当时他已近不惑之年，看到神圣宝窟无人管护，一片残破，受到严重的自然和人为的破坏，一种强烈的使命感，使他自觉自愿担当起了“守护神”的重任。一个道家弟子不遗余力地守护佛教圣地，冥冥中的安排自有定数。
王道士四处奔波，苦口劝募，省吃俭用，集攒钱财，用于清理洞窟中的积沙，仅第16窟淤沙的清理就花费了近两年的时间。清光绪二十六年五月二十六日（0年）这一天，王圆箓揭开了藏经洞这个秘密。王道士的墓志上是这样写的：“沙出壁裂一孔，仿佛有光，破壁，则有小洞，豁然开朗，内藏唐经万卷，古物多名，见者多为奇观，闻者传为神物。”无论什么人发现藏经洞都是一种贡献，都是一个了不起的重大发现。因为藏经洞的发现就预示着“敦煌学”的产生。藏经洞发现之后，王道士尽了最大的努力，做了他应该做的一切。首先，徒步行走50里，赶往县城去找敦煌县令严泽，并奉送了取自于藏经洞的两卷经文。王道士的目的很明确，就是为了引起这位官老爷的重视。可惜的是这位姓严的知县不学无术，只不过把这两卷经文视作两张发黄的废纸而已。2年，敦煌又来了一位新知县汪宗翰。汪知县是位进士，对金石学也很有研究。王道士向汪知县报告了藏经洞的情况。汪知县当即带了一批人马，亲去莫高窟察看，并顺手拣得几卷经文带走。留下一句话，让王道士就地保存，看好藏经洞。两次找知县没有结果，王圆箓仍不甘心。于是，他又从藏经洞中挑拣了两箱经卷，赶着毛驴奔赴肃州（酒泉）。他风餐露宿，单枪匹马，冒着狼吃匪抢的危险，行程多里，才到达目的地，找到了时任安肃兵备道的道台廷栋。这位廷栋大人浏览了一番，最后得出结论：经卷上的字不如他的书法好，就此了事。
7年，斯坦因到来，他通过宗教精神的交流将王道士俘虏了。斯坦因说：“道士之敬奉玄奘，在石窟寺对面新建凉廊上的绘画有显明的证据，所画的都是一些很荒唐的传说……我用我那很有限的中国话向王道士述说我自己之崇奉玄奘，以及我如何循着他的足迹，从印度横越峻岭荒漠，以至于此的经过，他显然是为我所感动了。”当时王道士把经卷卖给斯但因有三方面的原因：一是在长达7年的时间里，他多次求助官方予以重视，而且是逐级上报，但无人过问，致使他灰了心。二是为了完成他的宏愿，清扫洞窟，修建三层楼，架设木桥。三是唐玄奘沟通了他们的思想，斯坦因这个探险家追求事业的精神感动了他。因此他虽则思想极为矛盾，极不愿意外国人将这些文物带走，但在无奈的情况下，也只好让了步。实际上，斯坦因正是使用这种卑鄙的手段2次骗取了大量敦煌文物。这些文物大部分现存于大英博物馆，还有少量在运输路上丢失的文物现存于法国等地的博物馆。
当斯坦因把敦煌文物宣传于全世界之时，当朝命官这才懂得了其重要价值，但他们不是考虑如何地保护它，而是千万百计窃为己有。因此，一时间偷窃成风，敦煌经卷流失严重，这是敦煌经卷自发现以后最大的劫难。年清*府作出决定，把剩余的敦煌经卷全部运往北京保存。在运送的路途中，几乎每到一处都失窃一部分，运送的人也存在监守自盗。
大量经卷的散失，曾经使王圆箓感到非常痛心，因为藏经洞是他发现的，多年来在他保管期间从未发生过无故大量散失的事，官方如此掠夺，又如此贪心，使他感到极大的愤慨。所以，当年斯但因第二次到莫高窟后，王圆箓对他说了一段令人深思的话，《斯坦因西域考古记》是这样记述的：“说到官府搬运他所钟爱的中文卷子致受损伤，他表示后悔当时没有勇气和胆识，听从蒋师爷的话，受了我那一笔大款子，将整个藏书全让给我。受了这次官府的骚扰之后，他怕极了，于是，将他所视为特别有价值的中文写本另外藏在一所安全的地方。”除了斯坦因，8年法国人伯希和以外交官的名义来到敦煌，又骗走了许多珍贵的文献资料。美国人来得最晚，年华尔纳使用强力胶水剥取了二十余幅珍贵的壁画。
在我出发的前几天，看到朋友圈有朋友晒了几张有关莫高窟的照片，特地存了下来分享给大家。
莫高窟景区是实名制购票，须提前一个月进行实名预约，临时来莫高窟可以购买应急票，但是享受的服务肯定是有区别的。进入莫高窟景区，首先来到的是数字中心，观赏两部影片，一部是介绍了莫高窟千年历史文化的《千年莫高》，一部是介绍莫高窟精美石窟艺术文化的高清8K数字球幕电影《梦幻佛宫》。每部电影20min，期间不可以拍照、摄像。看完影片，乘坐景区大巴车，约莫20min左右就抵达了千佛洞莫高窟。
很幸运遇到一位有资历的讲解员——雒春玲，她呼吁我们帮敦煌研究院宣传：希望游客可以在淡季来到莫高窟，淡季时，可以享受到最优质的服务、最细致的讲解、最悠闲的参观。人员分流，也是对莫高窟的一种保护。
年4月1日起，莫高窟将进入旺季，人越多、人气越旺，那么可以参观的洞窟就越少。莫高窟日接待量仅为0人，每个开放的洞窟都有检测仪器，用以检测洞窟内的二氧化碳等的指数，一旦仪器报警，洞窟将立即关闭，直到指数恢复正常后才能重新开放。在莫高窟，只有面积在15㎡以上的洞窟才能开放给游客参观，每个讲解员一次接待三十名左右的游客，如果洞窟太小，站不下，不但会对洞窟造成破坏，游客也无法很好地进行参观，就达不到宣传、弘扬敦煌文化的效果。
进入莫高窟，每人佩戴景区发放的耳机，讲解员的声音通过耳机传到每位游客的耳朵。在洞窟里必然是不可以拍照的，讲解员使用的手电也是专用的、不会对壁画造成损害的。我们赶上了淡季的末班车，较为悠闲地参观了大大小小12个洞窟。算上看电影和车程，在莫高窟景区待了4.5H，等待观影0.5H，排队约莫15min，往返车程40min，观影40min，参观洞窟的时间超过2H（景区规定的参观时长为1.5H）。讲解员雒姐说她也是因人而讲的，如果这个团刚好都很有兴趣，她会讲解得更加细致、内容更加丰富。
莫高窟采用绘、塑相结合的表现方式，绘——壁画，塑——塑像。
按照参观的洞窟的年代介绍我所见到的莫高窟吧，洞窟内的图片均从网上找来的，请忽略清晰度，看个意思就好。
窟，开凿于隋代，这个时期莫高窟进入了十分重要的、走向自己艺术顶峰的兴盛期。隋文帝、隋炀帝两代佞佛，促进了石窟建造的兴盛，隋代每年都会开凿2-3个洞窟。窟顶前部为人字顶，后部为平顶，有中心龛柱，似塔状，可防止洞窟坍塌。中央和南壁、北壁各塑高大的一佛二菩萨像，组成了三世佛（过去、现在、未来）。塑像虽然在清代修复过，但仍然保持隋代风貌，头大体壮、肩宽腹圆，面相略方而结实，衣着华丽。主室四壁上沿画飞天绕窟一周，飞天或奏乐、或散花，千姿百态。中部绘有千佛，横、竖、斜都规律地排列着，这么多年过去了，千佛的衣着色彩中最鲜艳的当属蓝色，这是以青金石为原料，当时是从阿富汗进口的，可见当时建造这个洞窟的花费。
窟（和窟在窟门口，是比较小的、相对稍显普通的洞窟）开凿于初唐时期，窟内有“垂拱二年，五月十七日”题记，文字榜题为石窟断代提供了确切的依据。窟内还有两处榜题，一处显示为“长安二年”，一处则为武则天时的纪年“曌”。这也就表明，这个洞窟不是一次性修造完的，是陆陆续续完成的。原因就是一个供养人捐赠的钱不够修完这个洞窟，要等待后面的供养人进行加持。龛内塑像除佛像外均为清朝修复。龛顶绘法华经变，南壁绘阿弥陀经变，北壁绘维摩诘经变。绘制人物皮肤的颜料中添加了铅化物，使得人物的皮肤呈现肉粉色，一千多年都过去了，这肉粉色还是这么粉嫩，那在当时岂不是远胜过白里透红吗？但是随着氧化的程度越来越严重，许多壁画、佛像的面部均慢慢呈现出褐色。有可能同一区域的壁画，有的人物是气色红润，有的人物则是黑脸，这与表面二氧化铅的含量有关。在数字中心的影片里就提到过，壁画从色彩艳丽到褪色呈黑白灰仅要一百年。所以，保护壁画和佛像，人人有责、刻不容缓。
96窟，大佛殿，开凿于初唐时期，武则天要求建造，是莫高窟的标志性建筑九层楼。朱红色的楼阁依山而建，气势恢宏，雄伟壮观，35.5m高的佛像是*教合一的佛像，是莫高窟最大的一尊弥勒佛像，也是世界上最大的室内佛像，曾于民国时修复过。大佛内穿蓝底龙纹服饰，外披朱红色袈裟，呈端坐之姿，双腿自然下垂，眼睛微微向下看。如若游客偶然间抬头，与佛像的目光相接，能感觉到那份庄重与威严。雒姐说，旺季最忙碌的时候，许多游客是进不了这个洞窟的，只能在门外拍个九层楼的外观，所以一定要在淡季来。
窟，开凿于初唐，以佛教史迹画为主，也反应了历代帝王利用信仰传播佛教来巩固统治的目的，塑像经过清代修复。北壁上绘有汉武帝获得匈奴祭天金人、张骞出使西域、佛图澄神异事迹等。佛图澄腋下有小孔，可以取出肠胃清洗，在那个时期，已经初步有了外科手术的概念。南壁有一块边界清晰的损坏痕迹，那是被美国人华尔纳用强力胶水盗走壁画的罪证，旁边还有一块也有涂了胶水的痕迹，但是可能由于时间不足或者物资不足，壁画没有被粘走。看着这残画，有心痛，更有愤怒。
窟，开凿于初唐，是莫高窟的特级保护洞窟，壁画均为原作未曾修复，塑像清代修复过。窟顶为莲花飞天藻井，中心绘莲花组成的大团花，花心呈五色法轮状，精美、艳丽、有层次感。龛沿顶部绘有12位飞天，同向飞行，呈天女散花状，礼赞式的飞天。
窟，开凿于盛唐时期，是当年的敦煌大族李氏家族开凿并修建的一个大型涅槃窟。主室佛坛上，有一尊侧卧的释迦牟尼佛像，身长约15m，面容柔和，头枕右臂，体态圆润丰满，是释迦牟尼80岁时的涅槃像，也是家族功德佛。佛像的色彩在清代时修复过。佛像身后站着几十位弟子，神态、衣着各异。洞窟内的涅槃经变画有五百多个人物形象，惊叹于古代高超的绘画技艺。洞窟顶部绘有千佛。涅槃窟形似棺椁，大佛涅槃于精致的棺里，功德无量。佛像头部正前方的壁画是世界上最大的极乐世界的画像。洞窟门口，有一块唐大礼碑。
窟，开凿于盛唐，窟内塑像（木骨泥塑）均为唐代原作。35岁成佛后的释迦牟尼坐于莲花宝座上，身披袈裟，袈裟边缘镶嵌金箔，右手平举施无畏印，左手抚膝，神情威严。弟子迦叶和阿难分立两侧，左侧为迦叶，双眉紧锁，俨然一位庄严虔诚的老年高僧；右侧为阿难，面貌丰润、年轻可爱俏皮，站姿稍显随意。弟子像两侧为菩萨像，有一尊塑像被美国人华尔纳盗走，现存放于哈佛大学赛克勒博物馆。由于缺少了一尊塑像，这一组塑像永远无法团聚了。窟内壁画色彩艳丽、画面精美、人物神形兼备，张大千曾来临摹过，也曾以该洞窟的壁画出版成邮票。
16窟，开凿于晚唐时期，窟主是高僧洪辩。主室设马蹄形佛坛，后有通顶背屏。四壁壁画为重层，表层为北宋所绘绿底千佛，底层可见晚唐壁画。窟顶为四龙团凤莲花藻井，形态生动、颜色艳丽、画作精美。洞窟四壁绘有千佛，还是有层次感的千佛，头部、佛光、饰品等都是立体的，不得不佩服古人的造诣。甬道上有明显的清理沙子的痕迹。甬道南壁有王圆箓的功德碑。
17窟，是举世闻名的藏经洞，发现于16窟甬道北壁，面积不足10㎡，却曾经堆积了5万余件震惊中外的经卷。开凿于晚唐，墙壁上有榜题和碑文，室体中央是洪辩高僧的石雕像，也是莫高窟唯一的石雕像，其他的都是木骨泥塑像。石像背后的墙壁上画有柳树，树上挂着包，树旁还有侍者，足见高僧的经济实力与社会地位。
55窟，开凿于宋代，是覆斗顶形窟，中央设马蹄形佛坛，后有背屏与窟顶相连。现存佛像三尊、菩萨三尊、迦叶和二身力士均是宋代塑像，这些塑像体态丰满，形象和服饰具有唐代遗风，但色彩较为简单。覆斗藻井窟顶的四角都有凹入的浅龛，绘有四大天王。洞窟内壁画非常丰富，有弥勒经变画、法华经变画、严华经变画、药师经变画等等，有皇家建筑风貌、宫廷舞乐文化、人文服饰等，著名的反弹琵琶形象也在其中，敦煌壁画可谓是墙壁上的百科全书。
看了几个洞窟之后，很容易就能看出哪些佛像是清代修复过的，哪些是从唐代保存至今的。清代修复过的，颜色更新、更扎眼，尤其是蓝色，会感觉有那么一点不和谐，一看就知道这不是艺术品本来的模样。
未参观的窟（黑佛殿），因病害严重，已封。终究还是来晚了，错过了一尊大佛殿。雒姐在洞窟门口介绍了窟的一些情况。展板上有画家段文杰临摹的礼佛图。从现存壁画的精美不难看出，当时在岩壁上作画的画师，应该都是在当时当地小有名气的。而临摹者能高度还原壁画情景，甚至细节之处处理得更好，足见技艺高于当时的画师。壁画病害：地仗脱落、酥碱、裂缝、空鼓、起甲、颜料层脱落、颜料层粉化、覆盖、划痕等。塑像病害：开裂、空鼓、颜料层起甲、颜料层粉化、颜料层脱落等。
莫高窟里是严禁拍照的，上面的佛像和壁画的图都是从网上找的，在洞窟内就连用手机记录讲解重点时都小心翼翼的，生怕手机光照到壁画和佛像上。
莫高窟是一个活了千年的生命，是一种聚会，一种感召，一种狂欢，一种释放。
莫高窟，算是个看一眼少一眼的地方，等我下次再来时，想必壁画上的黑脸人像一定更多了。
愿所有的壁画和塑像，都可以被岁月温柔以待。
莫高窟，请一定趁早去！你若晚去，她会不见……
莫高窟大门外，有一条水流量极小快要干涸的河，过河有一溜空地，高高低低建着几座僧人圆寂塔。塔呈圆形，状近葫芦，外敷白色。夕阳西下，朔风凛冽，这个零散的塔群更显得悲凉。有一座塔，由于修建年代较近，保存得较为完整。塔身有碑文，移步读去，猛然一惊，它的主人，竟然就是那个王圆箓！
敦煌居民的生活节奏很慢，夜生活基本是从晚上9点左右开始。敦煌打车起步价5块钱，西北许多城市打车的起步价都是5块钱。敦煌夜市，以前称沙洲夜市，商业气息严重，售卖各种果干、文玩、木雕等等。寻一家店面不大、本地食客较多的小店，点一份牛肉焖饼、一份驴肉黄面、一杯杏皮水，面食都是现做的，只有老板娘一个人在忙，虽然上菜速度有点慢，但是菜品的味道不错，面食都很筋道。西北的面食，当真是名不虚传。
既然来到敦煌，有两部舞台剧可以了解一下，一部是《丝路花雨》，一部是《又见敦煌》。《丝路花雨》以敦煌壁画为题材，已经在舞台上演绎了四十多年，不执着于现场观感的可以在腾讯视频看《丝路花雨》的电影版，毕竟最便宜的一张票也要块钱。《又见敦煌》是王潮歌导演的，是情景融入式的舞台剧表演，从敦煌的历史出发，能让观众不自觉的热泪盈眶，个人推荐这部。
◆◆D5敦煌-德令哈◆◆清晨，依依不舍地告别了敦煌那个极富厚重感的城市。
敦煌的母亲河是*河，河面宽阔、河水较为湍急，*河滋养了千年敦煌。
敦煌郊区有一座敦煌古城，马导说是日本人建造用来拍摄有关敦煌的电视剧的，拍摄结束后，日本人想将这个影视基地卖给敦煌市*府，可是敦煌市*府哪有那个资金呢。于是，敦煌市*府和日本人沟通，要么将影视城赠送给敦煌，要么就请日本人将影视城拆掉、将垃圾运走，并且支付敦煌市*府环境损害费。日本人经过测算，最终将影视城赠送给了敦煌。
离开敦煌后，翻越当金山，沿途都是茫茫荒漠戈壁的景象。
（0.5H）阿克塞石油小镇是一个以哈萨克族为主的少数民族地区，地处甘肃、青海交汇处，是甘肃省惟一一个以哈萨克族为主体的少数民族自治县，也是我国三个哈萨克族自治县之一。老县城的海拔大约在2m左右，半年差不多都是冬季，加上周围基本都是高山戈壁，资源匮乏，居民的生活困难，遂起意搬到海拔大约1m左右的新县城。年正式改名为阿克塞哈萨克族自治县的城区，在年正式从博罗转井镇迁至红柳湾镇，算来，这片空城在荒漠里已经沉睡了快20年。
石子路，坑坑洼洼，坐在车上有点颠簸，有点像按摩椅的感觉。
前不着村，后不着店，人生活的痕迹已经很模糊了，零星的停着几辆道具车，当然还有那辆斜插在地里的公交车，一砖一瓦都是破败模样，断壁残垣，风沙大，只能靠着“这里是《西风烈》、《九层妖塔》的外拍地”这样的念想郁郁前行。
石油小镇过去不远，就是一个检查站，60岁以下的乘客都需要下车刷身份证、刷脸安检。
鱼卡检查站，有荷枪实弹的站岗士兵，依旧是60岁以下的乘客都需要下车刷身份证、刷脸安检。
阿克塞的公路指示牌上已经有了藏文，我们离藏区不远了。宽阔的高速公路变成了双向单车道的山谷蜿蜒路，开始了爬山。手机信号也变得时有时无，4G信号一两格或者2G信号满格。绕着沟壑纵横的雪山，驰骋在并不宽阔的高速公路上。往左看是雪山和荒漠，往右看是戈壁和荒漠，同向或反向的车辆极少，没有房屋、没有服务区、没有收费站，如遇三急，那就只能露天“唱山歌”了。
室外气温约15℃，公路旁仍有未曾化掉的积雪，还有未曾解冻的河流。青海高速是单向两车道，两个方向的高速公路中间隔着荒漠戈壁，高速路边鲜有护栏，因为路旁边除了高山就是荒漠戈壁，没有人烟。团里的阿姨说，那些个贪官污吏就应该流放到这种荒无人烟的地方来，让他们开荒赎罪。我听了之后觉得甚是有道理！
（1H）翡翠湖因湖水颜色如翡翠般美丽而得名，在大柴旦盐湖东北角，是原大柴旦化工厂盐湖采矿队采矿区，面积约6平方公里。
翡翠湖还是一片尚未开发的处女地，目前仍保持着原来矿区的原始风貌，是一处类似于茶卡天空之境但又别有风情的世间奇景。
这片矿区历经多年开采形成了大大小小形态各异的盐池，并且由于所含的矿物质浓度不同，形成了色彩斑斓的景象，或绿或蓝，特别是风平浪静时，宛如镜面般散布在大柴旦地区，其间倒映着蓝天白云和皑皑的雪峰，宛如人间仙境。
现在的翡翠湖还没有开始收门票，就在高速路边，可以随意游览拍照。这里已经有开发计划了，相信不久之后就要开始收门票了。湖水的含盐量依旧很高，手机上沾了点湖水，水分蒸发干后，留下的盐霜很厚、很硬。
离开翡翠湖，继续在柴达木盆地行驶，依旧是雪山、荒山、荒漠、戈壁，除了一窝一窝的草就是散落的石子，依旧是没有人、没有建筑、很少有车辆。
柴达木盆地，东西长公里，南北长公里，虽然地表很荒凉，但是地下矿藏资源丰富，可谓是西部的聚宝盆。
德令哈的海拔2m左右，由于气压的原因，所有的包装袋食品都出现了涨袋现象，原本有些干瘪的充气护颈枕也都像充满了气一样。马导提醒，打开塑料软管装的化妆品时要慢慢拧开，免得化妆品因为压差喷出来。人体在这个海拔的反应：嘴唇发紫，耳膜不适，不同程度的轻微头晕，都在可接受的范围，不会对游玩造成影响。
（0.5H）可鲁克湖和托素湖，在柴达木盆地的东北部，两个一大一小、美丽恬静的湖泊，它们就像是两面熠熠闪亮的巨大宝镜，镶嵌在浩瀚的戈壁、茫茫的草原之间，也是一对情人湖。
可鲁克湖（可鲁克淖尔）是蒙古语，意思是“多草的芨芨滩”，也有人说是“水草茂美的地方”。可鲁克湖是一个外泄湖，巴音郭勒的水在湖中回旋之后，从南面的低洼处，流入与它相通的另一个湖──托素湖。托素湖（托素淖尔），也是蒙古语，意为“酥油”。托素湖的面积比可鲁克湖大3倍还多，约多平方公里，是一个典型的高原内陆湖。托素湖周围是一望无际的戈壁滩。
可鲁克湖和托素湖虽然相距很近，而且有着相同的生态环境和变迁历史，然而它们的姿态、风貌和性格却迥然不同。可鲁克湖属于微咸性淡水湖，湖床低洼不平。巴音河的水常年带着大量的牛羊粪和其他有机物注入湖内，使湖底变得泥质肥厚，杂草丛生，尤其是浮游生物极其丰富，而这些都是鱼类天然的饲料。可鲁克湖水色清澈，湖面平静，景色绮丽旖旎。托素湖则是典型的内陆咸水湖，水生动植物和浮游动植物。
这个时节来可鲁克湖就已经有很多小虫子在近地面飞行了，如果是夏天来，那就来喂蚊子吧。室外温度超过20℃，但是可鲁克湖还是一个半冰半水的状态，冰面未完全消融，棕头鸥在冰面、水面嬉戏聊天，很是惬意。背后是雪山，面前是冰水参半的湖面，右手边是一群在玩闹的棕头鸥，它们那欢快的叫声，能让游客忘记烦恼，静享这一刻的恬淡。
“德令哈”是蒙古语“金色的世界”的意思。德令哈市建*于年，是青海省海西蒙古族藏族自治州州府所在地，是海西东部经济区中心，人口约10万，共有蒙古、藏、回、撒拉、土、汉等19个民族，蒙古族为主体少数民族。德令哈的母亲河是巴音河。德令哈市境内发现的矿产资源有16个品种、65个矿床，其中已探明的石灰石储量在7亿吨以上，可利用价值较高。所以，进入德令哈市区时，明显能感觉出这是一个经济还不错的城市，许是看了一天的荒漠、戈壁、十万大山，终于见到一座像样的城市，很惊喜。
从敦煌到德令哈，我们走过了多公里，戈壁上的条件艰苦，所以，马导再三提醒我们要少喝水。在这里，解决三急的方法是：屈指可数的服务区的水厕、吃饭餐厅的水厕、景区的旱厕、路边土丘后面“唱山歌”。在青海段，厕所是分水厕和旱厕的，景区的水厕只有在旺季才会开放，淡季就凑合凑合吧，在这水资源极度匮乏的地方，我们要抱着理解的心态入乡随俗。
德令哈是个肉比菜便宜的地方，这里的一道特色菜是退骨牦牛肉，店家连骨带肉称下牦牛肉的重量，食客吃的时候骨头千万不要扔，肉吃完后将剩下的骨头还给店家，店家称重后按照重量差计算价格。还有一道特色菜是炕锅羊肉/牛肉。德令哈打车起步价也是5块钱。在高原，吸烟人士如果打火机总是打不着，请购买高原打火机临时用下，自己的打火机过两天就又能用了。
在西北，人依水建城，城因水兴盛。
今夜，我在德令哈……
◆◆D6德令哈-茶卡-西宁◆◆马导说，德令哈、大柴旦地区，是不允许外国人逗留的，只有中国居民才能凭身份证入住，应该是与军事有关。虽然德令哈是少数民族自治地区，但是主街两侧都悬挂着五星红旗，有的街道边还有“拥护*感恩*”的标语。
德令哈到茶卡盐湖的车程是2.5H，茶卡盐湖到青海湖的车程是2.5H，青海湖到西宁的车程也是2.5H，一路向东，长途奔袭。
青海多盐湖，水里富含矿物质，湖水或淡蓝、或淡绿、或淡蓝绿，很是干净、温柔的颜色。金黄色的草、翠色的湖、巍峨的雪山，虽然车程很长，但是很享受。
乌兰县的草肥美了一些，路边和山坡上都能看到羊群和牦牛群在安静地吃草。许多河流还在冻着，大多数的冰层厚度都在10-15cm，有的甚至超过了20cm。
（2H）茶卡盐湖，别称茶卡或达布逊淖尔，是天然结晶盐湖，是柴达木盆地四大盐湖之一。“茶卡”是藏语，意即盐池，也就是青海的盐；“达布逊淖尔”是蒙古语，也是盐湖之意。茶卡盐湖气候温凉，属高原大陆性气候，年平均气温4℃，湖面海拔3m，长15.8km，宽9.2km，呈椭圆形，总面积平方千米，大约有十个西湖那么大。茶卡盐湖与塔尔寺、青海湖、孟达天池齐名，是“青海四大景”之一，被旅行者们称为中国“天空之镜”，被国家旅游地理杂志评为“人一生必去的55个地方”之一。
个人觉得，茶卡盐湖，是一个活在朋友圈、火在抖音里的景点，是一个没来过遗憾、来过了略失望的地方。想拍出那些个漂亮的图片，那是要老天爷给面子的。然而，茶卡盐湖离草原很近，十天里有八九天不是阴天就是下雨，遇到难得的晴天才能拍出想要的“天空之境”的感觉。一旦下雨，茶卡盐湖会非常冷，十分不适合游玩。所以，相比较而言，我更喜欢大柴旦的翡翠湖，在那里可以傻瓜式的拍美照，不用滤镜、不用修图，随拍都很美。只能说，茶卡盐湖是个非常成功的营销案例。
我们到的时候，温度4.2℃，略冷，景区里有挖掘机在一旁运盐，空气中偶尔飘来一丝丝柴油味，有点影响观景体验。走道上都是大颗粒的原始盐，有的带点黑灰色，也有少数是纯色的，阳光照射时，晶莹剔透。
盐雕旁散落的盐都是细颗粒，有点像我们腌菜腌肉用的盐巴。
有的盐湖颜色泛淡黄，有的盐湖颜色泛白，在灰蒙蒙的天空下，虽然湖里有倒映，但是很难拍出网红照的效果。远处的雪山还是差强人意的，雪山与倒影，这算是这个季节茶卡盐湖最好看的风景了。
我们团的阿姨也说，天空和湖水都是灰色的，照片拍出来不好看。马导说，等到7-8月，金黄的油菜花、蓝天白云雪山和湖里的倒影，拍出来是很美的，前提还是要是晴天，阴雨天就什么都不用想了。
从茶卡盐湖到青海湖的路上，有一段长度几公里的盘山公路，略微陡峭，十分考验驾驶技术，而且这段路是没有手机信号的，如果是自驾游，请谨慎行驶。由于前几天青海下雪，挖掘机还在清理路上的积雪，有个弯道需要双向的车辆相互礼让通行。这段路，如果有高原反应会有点不舒服。
快要到青海湖时，路边逐渐出现一大片一大片的牧场，羊与牦牛成群。
这里是羊和牦牛的主场，如果它们要过马路，我们是无条件让路的。
牦牛虽然看起来很笨重，其实它们打架的时候还是身姿矫健、腿脚灵活的。
这里的牦牛，盖的是天蚕被、睡的是席梦思、喝的是农夫山泉、吃的是有机牧草、撒的是太太口服液、拉的是六味地黄丸。这里的牛羊，每天什么都不做，只需要埋头吃草。
青海的草原与内蒙古的草原不同，青海是高山草甸草原，草没有内蒙古的高。这个季节的草还是枯黄的，待到6月草色变绿，蓝天、白云、绿草、白羊、黑牦牛，俨然一副美丽的画卷。
（2H）青海湖，藏语名为“措温布”，意为“青色的海”，位于青藏高原东北部的共和县，是中国最大的内陆湖、咸水湖，也有人称作是中国最美的湖泊。国家地理杂志对青海湖的评语：“众多湖泊都以瑰丽秀奇为人所爱。青海湖单单把瑰丽舒展为平淡，把秀奇换成一种壮阔。在这里，草原和大海得以对接。草原的优美、海的浩瀚与湖的沉静交织在一起，成就了青海湖的博大之美。”
由于外泄通道堵塞，青海湖演变成了闭塞湖。加上气候变干，青海湖也由淡水湖逐渐变成咸水湖。
据说，0多年前，唐蕃联姻，文成公主远嫁吐蕃王松赞干布。临行前，唐王赐给她能够照出家乡景象的日月宝镜。途中，公主思念起家乡，便拿出日月宝镜，果然看见了久违的家乡长安。她泪如泉涌。然而，公主突然记起了自己的使命，便毅然决然的将日月宝镜扔出手去，没想到那宝镜落地时闪出一道金光，变成了青海湖。
这个季节青海湖还是冰封的状态，还没开湖。马导说，青海湖开湖分为文开和武开，文开是在夜里稍稍地化开，武开则是声势浩大的破冰，雷霆般的声响，宛如交响乐。
青海湖面有很多棕头鸥在休憩、嬉戏、觅食，或在岸边的水里游泳、或站在冰面上发呆、或振翅高飞玩闹一下。
湖中有西王母的塑像在镇守，有许多游船搁浅在冰封的湖里等待开湖、等待旺季。
湖中还有已经退役的鱼雷发射实验基地，以前还能供游客参观，但由于上去的人太多，地基有点下沉，现在已经不开放了。
湖畔有经幡、转经筒供游客祈福。
青海湖还是得要到6-8月份来才比较好看，环湖骑自行车更是一种享受。
马导说，青海湖见证了文成公主与松赞干布的爱情、见证了王洛宾与卓玛姑娘的爱情，也见证了仓央嘉措与玛吉阿米的爱情故事。关于仓央嘉措，马导介绍了他的生平与诗句，从高中时开始喜欢仓央嘉措的诗，当下还不知用怎样的文字去触碰这位传奇，这里就不写了，等我后面去西藏、去布达拉，再一起写这位第六世达拉喇嘛，这位奢望不负如来不负卿的性情高僧。
离开了青海湖，继续向东，途径倒淌河镇，这是青藏高原的第一镇，有一尊文成公主的雕像。大部分的河流都是自西向东流淌的，而倒淌河则是自东向西流淌的，与其他河流是倒着来的，因此而得名。离开了倒淌河镇，就是离开了青藏高原，翻越了日月山，就又来到了黄土高原，海拔也开始迅速下降。
这两天见多了荒漠戈壁，突然间来到西宁，团里的阿姨笑说：终于进城了！省会城市到底是不一样，比州府要繁华、富裕太多了！
今日美食推荐：青海牦牛酸奶，来到青海必吃。
◆◆D7西宁-兰州◆◆西宁，取“西陲安宁”之意，古称西平郡，是青藏高原的东门户，是古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地。就我所经过的路段来看，我觉得西宁比兰州繁华。
在藏区佛寺，有殿堂的地方，称寺；僧人居住的地方，称院。藏传佛教的建筑较为分散，不似汉传佛教的建筑呈对称形。
佛寺里的每个僧人都必须显密双修，显宗主要学习理论知识，密宗注重实践，每个僧人都要经历先显后密的学习过程。讲解员说，僧人也是要考取“学位”的，主要的方式是辩论，辩论佛法、舌战群僧，考“研究生”是1对的辩论，考“博士生”要到布达拉宫进行1对00的辩论。
关于藏传佛教里的称谓，阿卡：初级学者；喇嘛：老师或者上师；活佛：顶级的高僧，是轮回转世、与生俱来的。藏传佛教对喇嘛非常尊重，如果一个家里出了一位喇嘛，就好比中了状元一样。
藏区，是一个神奇的地方，很多事情在藏区是无法用科学来解释的。
藏族的丧葬方式有五种，即天葬、水葬、火葬、土葬和塔葬。
（1）天葬：天葬习俗的形成，同古代藏族的原始宗教及释教的影响有着密切关系。"天"在藏族的心目中享有崇高的职位地方。它不但作为自然界的天，也是人格化了的"天层"。传说中的天由九层组成；还有的传说若沿着一条天梯向上攀登，天可以到达十三层，最高那层是"赞神"的辖区，也是格鲁派创始人宗喀巴所描绘的那个琼楼玉宇彩云间的极乐世界。所以，有功德的人才能采用天葬。天葬，离不开天葬师，离不开秃鹫。
（2）水葬：水葬不亚于天葬。天葬是将尸体喂"秃鹫"，而水葬则是喂鱼，效果是一样的，均可以得到超度。人们用羊毛绳将死者遗体束成弓形，再拴坠石头，投入河中。或用白布裹尸，整尸投入江中。
（3）火葬：活佛、大喇嘛、部落头人或王侯将相死后，实行火葬。仪式也比较隆重，由喇嘛念经超度，用干柴、稣油将尸体烧成灰，然后把骨灰带到高山上顺风拨撒，或撒到江河之中。
（4）土葬：土葬意为惩办害人的恶类，令其灭根绝种。埋葬时不用棺木，只挖一个窟窿，将尸体头朝下放进去，关闭土即成，让TA的灵魂下十八层地狱。
（5）塔葬：塔葬是藏区最崇高的一种葬仪。只有达赖、班禅及大活佛等极少数人才华获得这一殊荣。这些人圆寂后，先用盐水抹擦遗体，风干以后，再涂上香料等药物，放在灵塔之内，这是肉身葬。还有是将舍利子放入塔内。
由于天葬和水葬的关系，藏族人不吃天上飞的，也不吃水里游的。
除了静坐念经外，藏民还有其他的念经方式：
（1）风转经：虔诚的藏民希望时刻都能朗读经文，但是他们的生活条件艰苦，必须辛苦劳动才能维持生计，于是他们就造就了风转经。经幡上印有经文，希望通过风吹动着经幡，代替他们诵读，帮助心灵的升华。
（2）手转经：手持转经筒，顺时针传动，转一圈表示念一遍。
（3）水转经：将转经筒放在水中，水流带动转经筒转动，转一圈表示念一遍。
（2H）塔尔寺是先有塔，而后有寺，故名塔尔寺。得名于大金瓦寺内为纪念格鲁派创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”，意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。
门头上的法轮和卧鹿是藏族建筑的象征。
宗喀巴离家赴藏一心学法多年，其母香萨阿切思儿心切，让人捎去自己的一束白发，意在告诉他老母已白发苍苍，希望他回来一晤。宗喀巴为佛教事业决意不返，给母亲和姐姐各捎去一幅用自己的血画成的自画像和狮子吼佛像，并在信中写到：“若能在我出生地点用10万狮子吼佛像和菩提树为胎藏，修建一座佛塔，就如同我见面一样。”年，其母与众信徒按宗喀巴的意愿，用石片砌成一座莲聚塔，这便是塔尔寺最早的建筑物。
清康熙帝赐有“净上津梁”匾额，乾隆帝赐“梵宗寺”称号，并为大金瓦寺赐有“梵教法幢”匾额。三世达赖、四世达赖、五世达赖、七世达赖、十三世达赖、十四世达赖及六世班禅、九世班禅和十世班禅，都曾在塔尔寺进行过宗教活动。
八宝如意塔，位于寺前广场。据说，这八个塔是为纪念佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德而建造的，建于年。塔身白灰抹面，底座青砖砌成，腰部装饰有经文，每个塔身南面还有一个佛龛，里面藏有梵文，塔中是历代高僧的衣冠和经文。
第1座塔叫莲聚塔是为纪念释迦牟尼的诞生；
第2座塔叫菩提塔是为了纪念释迦牟尼的成佛；
第3座塔是初转法轮塔是为了纪念佛祖初次讲经说法；
第4座塔是降魔塔；
第5座塔叫做降凡塔，也叫天降塔；
第6座塔叫息诤塔，也叫和平塔；
第7座塔称之为祈寿塔；
第8座塔称之为涅磐塔（涅槃，死而不亡）。
小金瓦寺又名为护法神殿，寺中回廊陈设野牛、羊、熊、猴等标本，据说，这些走兽标本象征一切恶魔*怪已被神征服。殿中有阿卡在念经，阿卡留有短发，年轻帅气，一边念经一边敲击锣与鼓的组合乐器，很有节奏感。
佛殿外墙有朱红色的灌木植物——白玛草（也称边玛草），与布达拉宫外墙一样。
塔尔寺内，有些殿门前有一根木杆，有些有两根木杆，一根木杆代表佛殿，两根木杆代表学校。塔尔寺的门口就有两根木杆，代表了这里也是一座佛学院。
祈寿殿，是为七世达速喇嘛念长寿经而建。正面为硫璃砖墙突出的小门，玲珑别致。院内种有菩提树，树叶茂盛，浓荫蔽日，清洁优雅。殿内塑有释迦牟尼等佛像三十多座。
大经堂，显宗学院，是土木结构的藏式平顶建筑，是塔尔寺建筑中规模最大的。它是寺院喇嘛集中诵经的地方，堂内设有佛团垫，可供千余喇嘛集体打座诵经。内部陈设非常考究，饰有黄、红、绿、蓝、白五色的幡、帏和各式天花藻井，满堂林立；还有珍贵的大型堆绣挂佛、刺绣佛；梁檐上绘有藏式风格的图案花纹，彩画细腻生动。殿内大柱都由龙凤彩云的藏毯包裹，整个经堂五彩缤纷，富丽堂皇。在1千多平方米的屋面上，按照宗教法制和西藏传统艺术、装有铜制镏金的金鹿法轮、各式金幢、宝瓶、宝塔、宝伞和倒钟等，把一个单调的草泥平顶打扮得绚丽多彩。远眺平顶，金碧辉煌，给人以威严之感。
医明经院，内供宗喀巴、释迦牟尼、药师佛、度母等佛像和八座药师佛立体坛城。院内学子僧经和医学双修，经学方面主修药师佛、不动佛、积密金刚等。医学方面主要学习《四部医典》，培养藏医专家。曼仁巴是对医学博士的称谓。
大金瓦殿，位于全寺正中。藏语称为“赛尔顿庆莫”，即金瓦的意思。其建筑面积为㎡。大金瓦殿用黄金0两，白银一万多两改屋顶为金顶，形成了三层重檐歇山式金顶，后来又在檐口上下装饰了镀金云头、滴水莲瓣。飞脊装有宝塔及一对“火焰掌”。四角设有金刚套兽和铜铃。底层为硫璃砖墙壁，二层是边麻墙藏窗，突出金色梵文宝镜，正面柱廊用藏毯包裹，殿内还悬挂着乾隆皇帝御赐的金匾，匾额题字为"梵教法幢"。进入大金瓦殿内，迎面矗立着12.5m高的大银塔，这就是宗喀巴诞生的地方。大银塔以纯银作底座，镀以黄金，并镶嵌各种珠宝，裹以数十层白色“哈达”，以示高贵。塔上有一龛，内塑有宗喀巴像，塔前陈放有各式酥油灯盏，银鼓号角，玉炉金幢。梁枋上布满了帷、幡、绣佛、围帐及布陈天花藻井，层层哈达，琳琅满目。整个建筑庄严大方，雄伟壮观。
酥油花、唐卡和堆绣被誉为“塔尔寺艺术三绝”。
酥油花是用酥油（手工制成的黄油）混合各色颜料而制成的油塑艺术品，酥油花艺术品都存放在玻璃罩内，有恒温空调，即使在炎炎夏日也不会溶化。塔尔寺内有酥油花馆。酥油花以宗喀巴大师在拉萨祈愿大法会时的梦境示记——“佛前供养花卉饰品、重现神圣庄严场景”演化传承至今。传承藏传佛教“精、繁、巧”的工艺特色。
唐卡多绘于布帛、墙壁和栋梁上，唐卡的颜料采用石质矿物，色彩鲜艳，经久不变。矿物颜料有宗教价值、医学价值、艺术价值等。其中的绿色颜料为绿松石。唐卡画风属喇嘛教宗教画系，具有浓郁的藏族风味。解放前，藏区是奴隶制，当时是用人皮制作唐卡的，现在则是用布帛或动物皮。
堆绣是塔尔寺独创的藏族艺术品种之一。它用各色的绸缎剪成所需要的各种形状，如佛像、人物花卉、鸟兽等，以羊毛或棉花之类充实其中，再绣在布幔上，由于中间突起，有明显的立体感。塔尔寺内的堆绣没有明显的防护措施，但是寺内燃烧的藏香对堆绣有一定的防腐保护作用。
虔诚的藏民毕生的心愿就是五体投地、磕十万个长头。据说，当年宗喀巴大师成佛时，他所坐的地方生长出一棵菩提树，有十万片叶子，每一片叶子上面都有一个佛像，他们要把这十万个佛像都拜到，所以是十万个长头。在塔尔寺能看到有男有女、有老有少，一早就带着干粮来到塔尔寺，在佛殿前行五体长头礼，殿前的地板都被他们磨得锃亮，他们通常用颗念珠来计数。佛殿中还有拄着拐杖、佝偻着背的藏族老阿妈在殿内祈祷。虔诚的藏民一般只留够自己的基本生活所需，不讲究吃穿用度，而将多余的钱捐给佛寺。
还有一类人，是我们所不能理解，却又十分钦佩的，那就是朝圣者。他们风餐露宿，三步一磕，用自己的身体丈量朝圣的路程，一路磕长头到拉萨。朝圣之路是危险重重的，在可可西里、在唐古拉山，不乏离开人世的朝圣者，他们的同伴或者后来者，会取下他们的一颗牙齿，放在自己的行囊中，带到拉萨，镶嵌在释迦牟尼殿前的柱子里，表示这个已经故去的朝圣者已经到了这个神圣的地方了。对于那些虔诚的朝圣者而言，如果死在磕长头的路上，是最好的超度。
正如仓央嘉措那首耳熟能详的诗：“那一年，磕长头匍匐在山路，拥抱尘埃，不为觐见，只为贴近你的温暖……如果可以，我愿摇动转经筒，我愿磕长头匍匐在山路，只为换来你一生一世的幸福。”
塔尔寺是青甘环线的最后一处景点，参观完塔尔寺还没从藏教的文化里走出来，就已经到了行程的尾声。
感谢马导一路上细心详尽的讲解，在马导粗犷的歌声中，我们愉快的结束了行程。帮马导植入个广告：去西北，选西美，走完青甘，西北还有新疆等着你！
◆◆D8再见兰州◆◆休假的第8天，天未亮却已在机场候机，看到提示牌上优先登机的人员又多了一类，五感杂陈。记得在《我是演说家》的节目里听到过一句话：和平年代，牺牲率最高的就是消防员。致敬英雄！
再见兰州！再见青甘！再见西北！
青甘出行小贴士：
衣：带内胆的冲锋衣（或轻薄型羽绒服），足矣，厚的羽绒服带了，没用到，如果青海段下雪，那估计就不是一般的羽绒服可以解决问题的，可能要军大衣那种程度的羽绒服了。建议小姐姐们带三条披肩：丝质、棉麻、羊绒，防风、防沙、防晒，hold的住各种天气，拍的了各种美照。这里顺带提一下护肤品吧，油腻的面霜、油腻的护手霜、高倍的防晒霜、油腻的护发精油、滋润的唇膏、补水面膜等等，都是必不可少的。
食：西北的面食着实很赞，大块吃肉、大口吃面，有兴致的也可以大碗喝酒，尤其在青藏高原上，因为海拔较高，夜里容易醒（不是失眠），适量喝点酒有助于睡眠。整个行程，记得多吃蔬菜和水果。
住：总体的住宿环境还不错，干净、设施齐全。
行：甘肃段高速宽阔，青海段高速稍窄，但是都很平坦。从甘肃翻山到青海，也不是那种惊险的大坡度、大转弯的盘山路，不会有晕车的感觉。只有从茶卡盐湖到青海湖的路上，有那么几公里的盘山路有点陡峭。从敦煌到德令哈的路上，尽量少喝水，因为路上都是荒漠戈壁。
高原反应：行程中海拔最高处大约是m，不会有强烈的不适感，但是一些基本的反应还是有的，比如说：耳膜不适、轻微头晕头疼、嘴唇发紫、夜里容易醒等，都是正常的。包里放点糖，不舒服时含一点能缓解一点。实在觉得不舒服了，大巴车上都备有氧气瓶的，可以找导游买一瓶。出行时注意一下行程，只要不是住在青海湖边，高原反应都不会很强烈，如果住在青海湖边，那晚上建议就不要洗头了，体质弱的备一瓶氧气，早点休息吧。
青甘环线还是推荐在淡季来。虽然青甘环线的最佳观景时间是在7-8月，但那个时候的游客大军也绝对会影响个人的观景体验，如果对于风景很执着，可以选择在最佳观景时间只走青海段。甘肃段，强烈推荐淡季，淡季，淡季！甘肃段的张掖七彩丹霞、嘉峪关、敦煌莫高窟，这些地方，如果不待够时间，只是仓促的打个卡，真的对不起不远千里来到这里的自己。
青甘之行终于如愿得偿，心甘青愿绕着祁连山走了公里，张掖七彩丹霞的瑰丽、嘉峪关的雄壮、鸣沙山的连绵起伏、月牙泉的神奇秀美、莫高窟的千年沧桑、壁画的精美绝伦、雪山的沟壑纵横、翡翠湖的天空之境、可鲁克湖的冰水参半鸥鸟嬉闹、茶卡盐湖的满目盐矿、青海湖的冰雪未消，塔尔寺的藏教风情，天公作美，我们顺利地避开了青甘段的雨和雪，所有的辛苦都是值得的。
仍是祁连山头雪，收获满满已一圈。
青甘环线，心甘青愿。
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